Esta fiesta, de la que hay constancia desde ese lejano siglo XIX, creció paralela al auge del comercio del vino que se vivió en Tarragona, cuando la ciudad se convirtió en una potencia exportadora. La calle Reial estaba llena de almacenes y en la Part Alta había una cuarentena larga de pequeñas bodegas que elaboraban vino en los bajos de las casas. Cal Trip, Pau del Blau, Ca l’Armengol —frecuentado por los asiduos a misa—, y las bodegas del Delme i del Morillo o la d’en Segura, eran algunas de las más conocidas. De todas ellas colgaba una rama de pino en la puerta cuando el vino novel estaba listo. La Part Alta estaba segmentada entre payeses y pescadores —todavía no existía el barrio de El Serrallo—, gremios que integraban las agrupaciones de castellers de la época.

Durante los días de la Embutada recorrían las bodegas para levantar algunos pilares e intentar, a cambio, conseguir un trago de vino gratis. Embudo en mano, los grupos de amigos y familiares se entretenían con un divertido juego: iban pasándose el embudo lleno, tapando con un dedo la salida, para ir bebiendo por turnos. Aquel que se quedaba sin vino tenía que pagar la siguiente ronda. La estrategia estaba servida, había quien daba un largo trago si era el primero en empezar el juego, o cortísimo, apenas una gota, si estaba a punto de acabarse.

Este vino joven, seguramente, se servía directamente desde los cups donde había fermentado. Era un vino hecho de todas las variedades que los payeses tenían en el campo, buscando el máximo aprovechamiento más que la calidad del resultado. Era afrutado, más cerca del mosto que de un vino con estructura, y también de temporada, para consumir en los siguientes tres o cuatro meses. Con la desaparición de las últimas bodegas del casco histórico de la ciudad, en los años sesenta, también se diluyó la celebración de la Embutada.